Как вывести грибок

Ремонт стен, устранение сырости, плесени, промерзания наружных стен

При ремонте стен следует прежде всего устранить дефекты в цоколе. Поврежденные участки разбирают, а новую кладку перевязывают со старой, заполняя швы раствором. Особенно тщательно нужно ремонтировать разрушенные углы цоколя.

Если имеется хороший кирпич, поврежденный цоколь следует облицевать. Для этого выветрившиеся кирпичи выбивают на глубину в 1/2 кирпича и через каждые два-три ряда кладки делают борозду высотой в 1/4 кирпича и глубиной в 1/2 кирпича. Это обеспечивает надежную связь облицовки со старой кладкой. При облицовке цоколя новым кирпичом используют цементный или сложный раствор, предварительно очистив старую кладку от пыли и мусора.

Самым обычным ремонтом деревянных рубленых стен является смена нижних венцов. При таком ремонте дом необходимо «вывесить», что можно сделать разными способами — домкратом, клиньями и др. Наиболее просто это делается с помощью бревна и подкладок. Под нижним здоровым венцом, около угла, вырезают отверстие, в которое заводят конец бревна и коротыш, выступающий по обе стороны стены на 50 см. Под концы коротыша устанавливают подставки из бревен или толстых досок. Бревном, как рычагом, поднимают угол дома. Под подставки укладывают прокладки-клинья из обрезков досок. Дом при опускании опирается на коротыши. Такой подъем делают со всех четырех углов. За один раз поднимать нужно не более чем на 5 см. Чтобы дом не «съехал» в сторону, стены его распирают прочными раскосами в землю. После «вывешивания» и подъема дома производятся необходимые работы по устройству фундаментов, цоколя и замене нижних венцов. Подгонка венцов должна быть тщательной и точной. Опускается дом при выбивании подкладок-клиньев из-под стоек коротыша.

Выравнивание выпученных простенок производится зажимами. При натяжении гаек необходимо вынуть рамы из коробок, чтобы не раскололись стекла, так как может быть сильный перекос коробок.

Из-за усадки дома на потолках и стенах иногда образуются небольшие трещины и щели. В перекрытиях по деревянным балкам их можно заделать замазкой, которая изготавливается следующим образом. К жидкому столярному клею добавляют зубной порошок или мелко растертый мел. Заделанные такой замазкой щели можно через сутки закрашивать.

Каменные стены иногда отсыревают или промерзают, в них могут образоваться трещины и разрушиться отдельные участки.

Участки с выветрившимися или выпавшими кирпичами расчищают и заново заделывают кирпичом. Швы между старой и новой кладкой тщательно заделывают. Трещины шириной до 5 мм заполняют жидким цементным раствором, предварительно, очистив поверхность от грязи и пыли и промыв водой. Раствор лучше

нагнетать в трещины ручным насосом. Если в стене широкие трещины, то часть кладки разбирают и заменяют новой из нескольких рядов кирпича на цементном или смешанном растворе.

При заделке длинных трещин в стенах толщиной не менее двух кирпичей разбирают полосу поврежденной кладки вдоль трещины с каждой ее стороны на глубину 1/2 кирпича. Трещину очищают от пыли и промывают водой. С двух сторон стены устанавливают опалубку и нагнетают цементный раствор участками на высоту не более 1,5 м. При широких трещинах пустоты предварительно заполняют мелким кирпичным, щебнем и затем нагнетают раствор. Наружные разобранные части стены заделывают кладкой из целого хорошо обожженного кирпича на смешанном растворе в перевязку со старой кладкой. Одновременно через 1,0—2,0 м по высоте в кладку рекомендуется вставлять отрезки металлических или железобетонных балок, перекрывающих трещины.

Когда трещины возникли в местах соприкасания неоднородных материалов, например древесины и камня или древесины и кирпича, то сначала на стене удаляют слой штукатурки на ширину 150 мм, заполняют раскрытое место известково-цементным раствором, и после схватывания устанавливают металлическую сетку. После этого наносят новую штукатурку.

Если же в стенах появились большие трещины, нужно принять срочные меры для недопущения обрушения конструкций.

Если расшивка швов кладки выполнена неправильно, в стену может проникать влага. Поэтому такие швы нужно поправить. Для этого из швов удаляют непрочные кусочки раствора на глубину 20—30 мм, вычищают швы, смачивают их водой и заполняют известково-цементным или цементным раствором. При расшивке кладки из силикатного кирпича можно применять раствор с добавкой извести, который будет поглощать часть воды. Кладку из красного кирпича лучше расшивать водонепроницаемым цементным раствором. Форму поверхности расшитых швов делают такой, чтобы в них не задерживались вода, снег и пыль.

При достройке разных помещений нужно учитывать, что новая кладка может оседать. Поэтому старую стену можно соединять с новой жесткой перевязкой только на высоту не более одного этажа и обязательно на цементном растворе, который дает меньшую усадку в швах. В некоторых случаях между старой и новой стеной вставляют какую-нибудь прокладку (например, из пергамина), которая облегчает осадку. Если нельзя делать открытый шов, новую кладку соединяют со старой с помощью паза, сделанного в середине стены на всю ее высоту, что возможно при толщине стены не менее 450 мм.

Устранение промерзания наружных стен. Причин промерзания много: недостаточная теплоизоляция стен, плохая герметизация стыков и примыканий оконных, дверных (балконных) коробок к стенам, нарушение обязательных правил эксплуатации домов самими жильцами (стены завешивают коврами, заставляют мебелью и т. д.), повышенная влажность воздуха вследствие частой стирки белья, мытья полов, хранения овощей, разведения цветов, требующих обильной поливки.

Устранить промерзание — значит убрать причины, его вызывающие. При недостаточной теплоизоляции стены утепляют плиточными утеплителями, оштукатуриванием или увеличением нагревательных приборов.

Как избавиться от сырости и плесени. Плесень, грибковые окраски и черные пятна чаще всего появляются в помещениях, где нарушен температурно-влажностный режим и отсутствует надлежащая вентиляция. Причиной может быть и недостаточное утепление полов, промерзание стен и ограждающих конструкций, плохая гидроизоляция. Поэтому, прежде чем устранить дефекты стен, необходимо проверить работу вентиляционных каналов, исправность водопроводной системы и канализации.

Вентиляция проверяется с помощью подожженной полоски бумаги. Нормально работающий канал втягивает пламя достаточно хорошо.

Нередко причиной сырости в доме является неправильная эксплуатация помещений. Нужно следить, чтобы в комнаты не поступало слишком много водяных паров из кухни. Следует чаще проветривать дом, особенно по утрам. Не рекомендуется заносить в комнаты влажные предметы, хранить жидкости в открытом виде. В осенне-зимний период помещения регулярно отапливают, поддерживая в них равномерную температуру.

Плесень удаляют следующим образом. Пораженную поверхность промывают, имеющиеся неровности очищают шпателем и просушивают.

Если поверхность предполагается закрасить меловым составом, то ее промывают купоросным смывающим составом (не более 100 г купороса на 10 л воды) прямолинейными движениями в направлении света, после чего просушивают, сухую поверхность красят меловым процеженным составом кистью, краскопультом (1—2 раза) или бытовым пылесосом кругообразными движениями. Краску наносят тонкими слоями с последующей просушкой после каждого нанесения.

Если поверхность предполагается закрасить водно-дисперсионными составами, то лучше промыть водой, просушить и прогрунтовать олифой. Водно-дисперсионную краску наносят за 2—3 раза кистью или валиком. При работе кистью последний слой должен быть нанесен прямолинейными движениями в направлении света.

Отставшие обои рассекают, отгибают от стены, стену олифят и сушат, затем смазывают отогнутые обои мучным клейстером или клеем КМЦ и вновь подклеивают к стене.

Ремонт стен, облицованных керамической плиткой. При ремонте поврежденной облицовки стен нужно прежде всего проверить прочность крепления плиток, расположенных вблизи от отставших. С этой целью простукивают всю облицовку деревянным или пластмассовым предметом. Если облицовка отслоилась, то звук будет глухим и дребезжащим. Отслоившиеся плитки следует осторожно снять, стараясь не повредить их, с тем чтобы использовать повторно.

Для удаления плиток пользуются обычно кельмой, которую просовывают между плиткой и прослойкой из раствора. Плитки, имеющие механические повреждения — трещины, отбитые грани и т. п. удаляют по частям при помощи зубила и молотка. Чтобы не повредить грани смежных плиток, удаляемую плитку выбивают мелкими кусочками от середины к краям.

Если облицовка производилась на растворе, на месте отставших или поврежденных плиток остается прочная затвердевшая прослойка. Эту прослойку удалять не следует, так как при этом, как правило, отслаиваются новые плитки.

Чтобы вновь устанавливаемые плитки после их приклейки лежали в одной плоскости, толщина приклеиваемого слоя между этими плитками и сохранившейся прослойкой должна быть минимальной. Этому требованию удовлетворяют прослойки из казеиново-цементной мастики или клея «Бустилат», имеющие значительно меньшую толщину, чем прослойка из раствора. Состав казеиново-цементной мастики следующий (в весовых частях): клей казеиновый сухой — 1; цемент марки 400 — 3; песок речной мелкозернистый — 1; вода — 2,5. Ее готовят таким образом. В небольшом количестве воды разводят казеиновый клей. Затем добавляют смесь цемента с песком и перемешивают все до получения однородной сметанообразной массы. Мастика пригодна для употребления в течение двух часов после ее приготовления.

«Бустилат» — универсальный клей, безвреден, неогнеопасен, удобен в работе, водостоек после высыхания. Его используют для наклеивания синтетических ворсовых ковров, линолеума на войлочной и тканевой основах, поливинилхлоридных пленок на тканевой основе по цементно-песчаным, бетонным основаниям, моющихся обоев, облицовочных керамических плиток. При желании клей «Бустилат» можно приготовить самому. Понадобятся клей обойный КМЦ и латексный (если латексного клея нет, его можно заменить обычной водоэмульсионной краской) и мел строительный. Вначале по инструкции, напечатанной на упаковке, разводят клей КМЦ. Затем в него добавляют водоэмульсионную краску, перемешивают, добавляют мел и снова тщательно перемешивают. Ориентировочный расход: на 250 г сухого порошка КМЦ — 50 г водоэмульсионной краски или латексного клея и 500 г мела.

Перед наклейкой плитки поверхность необходимо очистить от побелки, масляной краски, которые плохо держатся на поверхности. Поверхность, на которую наклеивают плитку, должна быть сухой, а температура в помещении — не ниже +15°С. Клей с помощью кисти или деревянной лопатки наносят на тыльную сторону плитки. Выступающий излишек клея следует удалять. Клей высыхает через 1—3 суток. Расход клея на 1 м2 поверхности - 100-300 г.

Отвалившуюся со стены керамическую плитку при отсутствии казеиново-цементной мастики или клея «Бустилат» можно после очистки густо намазать любой масляной краской и вернуть на свое место. А можно применить клей из растворенного в ацетоне упаковочного пенопласта. По углам плитки нужно положить четыре кусочка пенопласта размером примерно 20x20x20 мм и капнуть на них пипеткой по 20—25 капель ацетона. Через несколько секунд пенопласт растворится, после чего плитку плотно прижимают к стене. Через полминуты клей схватывается.

Если плитка упала и разбилась, а новой нет, можно поступить следующим образом. Отдельные кусочки плитки очистите от раствора, положите их, соединив вместе, и смажьте с лицевой стороны неводостойким клеем. Сверху наложите картон, размеры которого на несколько миллиметров меньше, чем размеры плитки. После того как клей засохнет, плитку установите на свое место на цементно-песчаный раствор состава 1:3 и выровняйте не постукиванием, а легко прижимая гладко остроганной доской. После отвердения раствора картон оторвите и смойте клей теплой водой.

Ремонт оштукатуренных поверхностей. Со временем на поверхности штукатурки потолка и стен появляются трещины, пятна, местами она может быть разрушена, особенно возле дверных и оконных коробок, плинтусов. Причиной образования дефектов штукатурки могут быть: плохо подготовленное основание, неправильный выбор материала и его состава, слишком быстрое высыхание раствора, влияние температурных колебаний, частое увлажнение основания под штукатуркой, сотрясение, повреждения в результате удара или давления.

До начала ремонта проверяют сцепление старой штукатурки с основанием поверхности путем легкого постукивания по штукатурке молотком или ручкой кельмы. Если сцепление непрочное, штукатурка бунит — издает дребезжащий звук. В таких местах, а также там, где она почернела или покрылась пятнами, штукатурку удаляют. Однако прежде чем это делать, нужно попытаться вывести пятна с помощью раствора медного купороса. Его состав (в граммах): медный купорос — 200 - 300; 40-процентное хозяйственное мыло — 250 - 270; столярный клей — 200 - 250; олифа — 30 - 40. Сначала в одном литре воды растворите купорос, для чего понадобится эмалированная посуда. Затем разведите клей (из расчета 100 г на литр воды) и добавьте в него мыло и олифу. Полученные составы тщательно перемешайте и перед применением разведите водой в соотношении 1:10.

Загрязненное место обрабатывают грунтовкой три — четыре раза. Если пятно снять не удалось, его закрашивают цинковыми белилами.

Жировые пятна удаляют стиральным порошком, а если он не помогает, пятно протирают бензином или скипидаром.

Для ремонта штукатурки применяют известково-алебастро-песчаный раствор (цементный раствор можно использовать только в местах с высокой влажностью — ванные, туалеты и т. п.). Приготавливают его следующим образом. Гашеную известь смешивают с просеянным песком. Перед началом работы в смесь добавляют алебастр и воду до получения сметанообразной массы. На 1 часть алебастра (по объему) берут 2 части гашеной извести и 5 частей просеянного песка. В извести не допускается попадание непогашенных комочков — в дальнейшем это может привести к образованию дутиков. Этот раствор готовят небольшими порциями и тут же употребляют в дело (в течение 5—7 минут).

Перед оштукатуриванием отбитого места кромки его смачивают водой, чтобы свежий раствор прочнее схватился со старой штукатуркой. При недостаточном смачивании на границе старой и новой штукатурки после просыхания могут снова образоваться трещины.

Когда поврежденное место в штукатурке заполнено раствором, его разравнивают и через некоторое время затирают кельмой или теркой (деревянной дощечкой с ручкой). При этом основное внимание следует обращать на притирку новой штукатурки к старой. При плохой притирке даже хорошо затертый раствор будет выделяться на общей поверхности. Следует иметь в виду, что рано затертая штукатурка трескается, а поздно затертая — осыпается. Затирку обычно производят тогда, когда раствор не пристает к терке, но все еще сохраняет пластичность. Терку прижимают к поверхности штукатурки и делают круговые движения, захватывая частично и старую, неповрежденную штукатурку.

Терку и поверхность штукатурки необходимо увлажнять. В конце операции поверхность штукатурки затирают так, чтобы раствор разравнивался в одной плоскости со старой штукатуркой. Тогда вновь оштукатуренное место не будет выделяться пятном.

Перед оштукатуриванием поврежденных мест все ненужные гвозди удаляют, а отверстия заделывают раствором. Растрескавшуюся штукатурку перетирают. При этом трещины предварительно расширяют и углубляют ножом: тонкие — на глубину не более 1 см; широкие — на всю толщину штукатурки. Затем трещины смачивают водой и заделывают раствором.

Щели между стеной и плинтусом расчищают, смачивают водой и плотно заполняют раствором. Лишний раствор удаляют, а оставшийся затирают теркой.

В тех случаях, когда старая штукатурка была выполнена цементно-песчаным раствором, ремонт необходимо производить также цементно-песчаным раствором (1 часть цемента на 4 — 5 частей просеянного песка с добавлением воды).

Не следует допускать наслоения штукатурного раствора на прошпатлеванные или окрашенные поверхности. Учитывайте также, что штукатурка и древесина при изменении температурно-влажностного режима меняются в объеме неодинаково. Поэтому штукатурка не должна соприкасаться с этим материалом — на сопряжениях дверных и оконных коробок швы необходимо промазывать алебастровым раствором.

Особое внимание при ремонте оштукатуренных поверхностей следует уделить местам соединения перегородок и стен. В результате осадки дома здесь часто образуются трещины и щели. На таких участках надо расчистить трещины, отбить старую штукатурку и прикрепить металлическую сетку с мелкими ячейками. Сетку устанавливают в угол стыка стены и перегородки таким образом, чтобы половина ее примыкала к стене, а другая — к перегородке. Сетку укрепляют гвоздями. Если же сетки нет, прибивают гвозди и наматывают на них проволоку.

Поврежденные углы лучше ремонтировать с помощью гипсового раствора, который быстро твердеет. Для этого с оголенной кладки удаляют остатки раствора, выскабливают швы на глубину 20 мм, смачивают водой, наносят гипсовую массу и хорошо разравнивают ее. Стыки между старой и новой штукатуркой затирают теркой и мокрой кистью.

Определенную сложность представляет ремонт поверхностей, облицованных сухой штукатуркой. Листы сухой штукатурки, наклеенные на поверхность, имеют тот недостаток, что между ними и поверхностью имеется пустое пространство глубиной 10 мм или более. Местами листы продавливаются и требуют ремонта. Заделывают продавленные места кусками сухой штукатурки, фанеры или картона.

Ремонтируют такие поверхности в следующем порядке. Обрезают ремонтируемое место в виде прямоугольника, квадрата, треугольника и такой же формы вырезают кусок-заплату. Поверхность под ремонтируемым местом подготавливают, очищая ее от пыли, загрязнений, и смачивают водой. Затем готовят гипсоклеевую мастику или гипсовое тесто в нужном количестве. Наносят на ремонтируемое место лепки или бабашки раствора или мастики так, чтобы они были на 10—15 мм выше существующей облицовки. К этим лепкам прикладывают заплату и прижимают ее заподлицо со старой облицовкой. Минут через 40—60, как только схватиться мастика или раствор, швы заполняют той же мастикой или шпатлевкой и разравнивают на одном уровне с облицовкой.

Поверхности, облицованные листами сухой штукатурки, можно также ремонтировать известково-гипсовым раствором или гипсом, смешанным с песком в соотношении 1:3 (1 часть гипса + 3 части песка). Для этого вырезают поврежденный участок и плотно укладывают по всему периметру в промежуток между стеной и облицованной поверхностью с отступом от краев кромок на 10—20 мм бумажные валики-ограничители. Затем готовят раствор и наносят его на ремонтируемое место. Благодаря валикам раствор не растекается по сторонам. Его разравнивают и затирают так, чтобы новая штукатурка была на одном уровне с ранее отделанной поверхностью.

При качественном выполнении работы поверхности мокрой и сухой штукатурки получаются ровными.

Ремонт потолков из сборных железобетонных плит заключается в исправлении штукатурки между плитами (в швах).

С этой целью изготавливают правило по длине комнаты (можно сделать его составным из двух или более кусков) и так называемую рустовку — полутерок небольших размеров с вырезом паза на полотне и прибитой к нему режущей частью — железкой, заточенной с одной стороны и вынутой по форме руста, обычно в виде полуокружности диаметром от 5 до 10 мм.

Затем правило крепят к потолку так, чтобы при прикладывании к нему рустовки руст находился точно между плитами по центру шва.

Расчищают кромки между плитами, смачивают их водой, приготовляют цементный раствор с небольшой добавкой гипса, замазывают шов раствором заподлицо с плитами, хорошо разравнивают, затирают, особенно тщательно притирая кромки.

К правилу прижимают рустовку и с нажимом трут ею, срезая раствор. Прорезав руст, смачивают его водой и исправляют маленьким полутерком.

Ремонт стен, выполненных из железобетонных панелей. Швы между панелями ремонтируют так же, как на потолке. Сначала удаляют слабо держащийся раствор, хорошо подготовляют освободившиеся швы, плотно заполняют их приготовленным цементным или цементно-известковым раствором, разравнивают и затирают, особо тщательно притирая края.

Чтобы через швы не продувал холодный воздух, их до оштукатуривания следует законопатить паклей или пенькой с помощью ножа, стамески или специально изготовленной из стали или твердой породы дерева (березы, дуба, клена) конопатки — лопаточки шириной 50—80 мм, толщиной не более 5 мм с тонко срезанным лезвием.

Пряди пакли или пеньки обмакивают в сметанообразно замешанный гипс (не более литра), вставляют в щель и тщательно уплотняют, ударяя по конопатке молотком, с таким расчетом, чтобы углубление было ниже стены на 20 мм. Затем шов замазывают раствором и затирают. Таким же образом конопатят зазоры между оконными и дверными коробками в кирпичных зданиях.

Законопаченные щели замазывают гипсовым или известково-гипсовым раствором.

Укрепление штукатурки. Если штукатурка отстала, но не отвалилась, ее можно укрепить. Надо просверлить отошедший пласт и спринцовкой или шприцем залить в полость клей (КМЦ, «Бустилат», ПВА и т. п.), а затем положить кусок картона или фанеры и осторожно прижать штукатурку с помощью распорки и клина.

Железнение поверхности. Чтобы цементная штукатурка или полы меньше пропускали воду, их железнят. Чистое цементное тесто (цемент с водой) ровным тонким слоем (2—3 мм) наносят на свежую штукатурку, тщательно разравнивают и заглаживают (уплотняют) лопаткой или отрезовкой — маленькой штукатурной лопаточкой. На горизонтальных поверхностях или имеющих небольшой уклон можно применить другой способ. Свежий раствор посыпают сверху тонким слоем цемента и, подождав, пока он намокнет, разравнивают и заглаживают. Чем ровнее слой железнения и чем тщательнее он заглажен, тем выше водонепроницаемость поверхности.

При работе с алебастром. Хорошей емкостью для замеса алебастра является половинка резинового или пластикового мяча — благодаря высокой пластичности легко удаляются застывшие остатки алебастра.

Для увеличения прочности алебастра при замешивании используйте вместо воды водный раствор клея ПВА (1 часть клея на 2—5 частей воды).

Разводя алебастр для каких-либо ремонтных работ, например, для замазывания щелей или отверстий, можно добавить в воду уксус (1—2%). Он замедляет схватывание алебастра, которым легко загладить поверхность. Запах же уксуса быстро выветривается.

Ремонт перегородок. При ремонте жилых домов часто приходится устранять повреждения перегородок. Наиболее характерными их недостатками являются зыбкость, выпучивание, трещины в швах и местах сопряжения со смежными конструкциями, растрескивание и разрушение штукатурки, высокая звукопроводность. В деревянных перегородках иногда загнивает древесина, оседают засыпки в каркасных конструкциях, повреждаются обшивки из сухой штукатурки.

Зыбкость перегородок является следствием плохого крепления их к стенам и перекрытию, а также загнивание нижних частей и осадка основания под перегородками. Трещины в штукатурке перегородок могут появиться из-за осадки стен, усушки древесины, вибрации перекрытий. Выпучивание перегородок происходит в результате опирания на них перекрытий или ненадежного крепления их к перекрытию и стенам.

Загниванию более подвержены нижние части деревянных перегородок, разделяющие помещения с разными температурно-влажностными режимами, когда не были приняты меры по антисептированию и пароизоляции.

Недостаточная звукоизоляция перегородок бывает при малой их толщине или появлении щелей в местах сопряжений со смежными конструкциями.

Зыбкость перегородок устраняют путем заделывания ослабленных деталей крепления и установки дополнительных. Перегородки наклонившиеся и с выпуклостями выравнивают и хорошо закрепляют. Если же они устроены из мелкоштучных материалов, то при значительном наклоне или выпучивании их лучше переложить или заменить.

Сквозные трещины в перегородках необходимо расширить и тщательно уплотнить герметизирующими материалами или проконопатить паклей, смоченной в гипсовом растворе. Затем заделать с обеих сторон известково-гипсовым раствором.

Трещины между перегородкой и дверными коробками расчищают, проконопачивают паклей с гипсовым раствором или заделывают упругими прокладками и оштукатуривают, а небольшие трещины расшивают, оклеивают марлей и шпатлюют.

Поврежденные участки из сухой штукатурки заделывают вставкой из нового листового материала (смотри «Ремонт оштукатуреных поверхностей»). Если же обшивка из сухой штукатурки повреждена на значительной площади, то ее нужно заменить на дощатую или из древесно-волокнистых плит с последующей отделкой. При появлении трещин, отслоении картона и других недостатков в стыках листов сухой штукатурки эти места расчищают от краски, оклеивают полосками марли и восстанавливают отделочный слой.